Основание для хозблока. Фундамент под сарай

Сарай – функциональное строение, предназначенное для хранения рабочего инвентаря, дров, техники, организации мастерской. Возведение хозблока начинается с обустройства основания. Правильно организовать фундамент для сарая означает увеличить период эксплуатации постройки, сделать свой участок эргономично зонированным.

Влияние типа конструкции на выбор фундамента

Перед тем, как планировать основание для хозблока, стоит подобрать его тип. На дачных или частных территориях будет оправданным создание следующих типов сараев:

• односкатные постройки отличает плоская, немного склоненная к задней стене, крыша. Пространство – ограниченное, обустраиваются только дверь или окно. Самый простой вариант цоколя – ленточного либо мелкозаглубленного вида;
• двускатная кровля предусматривает строительство полов из шпунтованного пиломатериала и двери на 3-х петлях. Дополнительную нагрузку в виде 2-3 окон выдерживают все типы фундаментальных основ;
• приземистые лари предназначены для хранения садового инвентаря. Для небольших по размеру строений актуален простой фундамент;
• теплицы оборудуются, когда пространства сарая недостаточно для культивирования овощей, ягод или зелени. Здесь требуется строительство ленточного типа фундамента, предназначенного для массивного сарая;
• во времянке можно не только хранить инвентарь, но и проживать в летнее время. Здание в классическом варианте возводится без удобств. Чтобы проживание было комфортным прокладывают основные коммуникации – душ, санузел, отопление. Нагрузку магистралей, входных, оконных групп и дачной мебели выдерживает ленточное основание.

При выборе типа хозяйственного блока нужно учитывать его месторасположение. Постройка в дальней части владений замаскирует вид с улицы. Если сараю отводится роль кладовой, лучше построить его рядом с домом.

Нужно ли учитывать тип почв?

Перед тем, как обустроить фундамент под сарай своими руками, важно изучить состав почв, их пластичность, глубину промерзания и уровень грунтовых вод. Строительная отрасль ориентируется на следующую классификацию грунтов:

• песчаные приобретают подвижность под воздействием влаги, но промерзают на 50 см. Удачный тип фундамента, сделанный самостоятельно, – винтовой, монолитный либо ленточный;
• суглинки и супесные земли промерзают до 2 м, могут поплыть во время паводков. Как и на глинистых почвах, строят только ленточный вид основы;
• гравийные грунты не размываются дождями, не сжимаются при морозах. Оптимальный уровень промерзания, при котором можно возводить основание на столбах – 50 см;
• скальные почвы характеризуются твердостью, зато на них можно организовывать все фундаменты, кроме винтового.

Чтобы самостоятельно выявить, какой вид основы подойдет хозблоку из кирпича, дерева или другого материала, существует несколько методик. Проводится забор почвы со строительной площадки. Земля смешивается в водой, раскатывается. Затем формируется кольцо. Если вы свернули грунт без труда, в его составе находится 2/3 суглинка или глины. Можно поместить грунт в банку с водой. Помутневшая жидкость будет свидетельствовать о наличии суглинистых компонентов, появившийся осадок – о песчаных.

Подготовительные работы

Перед тем, как сделать фундамент под сарай, проведите подготовку. Изучите уровни сжатия грунтов, подземных вод, глубину промерзания и особенности местности. Сделайте разметку и закупите материалы:

• бетономешалку;
• сыпучее сырье – щебень, песок, цемент;
• кирпичи;
• воду;
• винтовые сваи, арматуру и доски;
• материал для изоляции;
• пеноблоки;
• шнур, колья;
• уровень, правило;
• мастерок, киянку (трамбовку);
• ведро и лопату.

Список инвентаря – универсальный и подойдет для обустройства любого типа основания. Корректируется перечень материалов в процессе выбора конкретного вида сооружения.

Строительство конструкции столбчатого типа

Если вы запланировали возвести столбчатый фундамент под сарай, то расходы будут минимальными. Конструкция получит требуемую прочность и надежность, если следовать определенному алгоритму:

1. Основание на столбах нуждается в количестве места для монтажа опоры. Для построек с простейшей планировкой достаточно 4-х опорных столбов, сложная конфигурация здания увеличивает расход элементов – по 1-му на каждый угол.
2. Глубина ям, в которые помещаются столбы, формируется на 15 см ниже крайнего уровня промерзания почвы.
3. Столбчатый вид основы для сарая своими руками предусматривает несложную кирпичную кладку. Перед ее началом формируется песчаная подушка.
4. Кирпичи выкладываются поверх слоя дренажа. Кладка в 1,5 элемента ведется с перевязкой, обеспечивающей устойчивость изделия.

Хозблок возводится через 5-7 дней. Этого времени достаточно, чтобы столбчатая основа застыла.

Пенобетонное основание

Кроме кирпичной кладки фундамент обустраивается из блоков, для изготовления которых использовался пенобетон. Подготовительные работы и рытье котлована выполняются аналогично предыдущим. Тип кладки определяется параметрами блоков. Крупные, в форме параллелепипеда, опускаются в траншею. Фундамент из пеноблоков небольшого размера укладывают порядовкой и связывают цементом.

Столбы из асбестовой трубы

Диаметр асбестовых труб выбирается согласно величине траншеи. На дно котлована укладывают песчано-щебневую подушку, стараясь, чтобы она находилась ниже крайней границы промерзания почвы. Хрупкость стенок трубы из асбеста устраняется цементным раствором, в который добавлен щебень или галька с мелкими фракциями. Масса заливается в яму.

Организация ленточного основания

Актуальность ленточного прочного фундамента для любого сарая в частном домостроении основывается на простоте и скорости работ.

Достоинства ленточных фундаментов

Конструкция обладает массой выгодных достоинств:

• способностью выдерживать большой вес;
• ценовой доступностью и легким алгоритмом работ;
• повышенными показателями устойчивости.

«Ленту» также отличает универсальность – ее укладывают на всех типах почв.

Ход строительства

Чтобы выполнить ленточный тип основания, нужно рассчитать количество материалов и обратиться к пошаговому алгоритму работ. Лента-фундамент своими руками заливается за несколько шагов:

1. Проводится разметка территории колышками из дерева и натянутым шпагатом. Линия меток формирует линию будущего основания. Большие хозпостройки размечаются по секциям.
2. Выкапывается траншейный канал шириной 45-70 см при помощи лопаты. Глубина котлована планируется ниже крайней точки промерзания грунта.
3. Обустраивается песчано-щебневая подушка на дне ямы. Щебень со средними фракциями засыпают слоем на 8-10 см, а поверх него на 4-5 см засыпают песок.
4. Конструируется опалубка. Для нее используют фанеры или деревянные доски.
5. Проводится армирование. Металлические штыри закладываются внутри опалубного каркаса, соединяя их проволокой. Из пластиковых труб круглого либо квадратного сечения сооружаются продушины, которые будут расположены в разных частях основания.
6. Заготавливается бетонный раствор. В домашнем строительстве целесообразно вычислять пропорции ведрами, поскольку доступ к бетономешалке есть не у всех.
7. Для заливки ленточной конструкции потребуется изготовить несколько кубометров смеси. На 1 м3 бетонной смеси понадобится 300 кг цемента марки М500, 1100 кг щебня, 600 кг песка и 150 л воды. Оптимальный расход материалов 2:5:9. Учитывается разница объемного веса компонента для песка (ведро – 19, 5 кг), цемента (ведро – 15,6 кг) и щебня (ведро – 17 кг).
8. Смесь заливается в опалубку постепенно, распределяется лопатой. Специалисты рекомендуют оставить первый слой затвердевать, а потом наливать второй.

Бетонное основание-лента полностью отвердевает на 24-27 дней.

Винтовое сооружение под хозяйственный блок

Сарай, возведенный на винтовых сваях – новая техника малоэтажного строительства. Хозяева собственных участков могут оценить универсальность и ценовую доступность методики.

Характеристики технологии «быстрой стройки»

Свайные опоры актуальны на любых грунтах. Их устанавливают по вертикали, предварительно замеренной уровнем. Винты с острыми концами и резьбой вкручиваются и могут легко входить в любую почву, за исключением скальных пород. Перед началом работы сваи ровняют болгаркой и заполняют бетонным раствором.

Особенности установки винтовых свай

Винтовой фундамент обустраивается быстро – для монтажа свай достаточно 3-х дней. Работы проводятся в любой сезон. Сарай, размещенный на винтовых сваях со специальным ростверком, имеет ряд особенностей строительства:

• свайные опоры располагают с шагом в 2-3 м;
• количество элементов зависит от величины постройки. Для небольшого сарайного помещения будет достаточно 4-х свай по углам здания;
• несущую способность свай со стандартным диаметром винта 10,8 см определяют согласно типу почвы. Для глинистого грунта достаточно опор весом 2-4 т, для супесей – от 3 до 6 т, для песков – 6-9 т.

Целесообразно приобретать винтовые сваи диаметром 108 мм из стали с оцинковкой. Они продлят срок эксплуатации постройки до 50 лет.

Использование шлакоблока

Недорогая стоимость блоков из щебня, шлака и песка позволяет возвести фундамент для сарая своими силами. Гигроскопичность и высокая теплопроводность будут приемлемыми для строений маленьких габаритов.
Шлакоблочное основание обустраивается поэтапно:

1. Грунт очищается от мусора, пней деревьев и выравнивается.
2. Выкапывается траншея, куда будут выложены блоки.
3. Формируется подушка с помощью смеси щебня, песка или известняка и тщательно утрамбовывается.
4. Проводится гидроизоляция рубероидом, на котором заливается армирующий каркас.
5. Укладывается первый ряд блоков, а последующий – в разбежку с ним. Элементы фиксируются бетонным раствором слоем в 1 см. Чтобы усилить основание, в полости камней заливают бетонную смесь.
6. Подогнав основание по высоте, проводят его укрепление поясом из арматуры.
7. Поверхности стенок фундамента обрабатываются мастикой, а затем теплоизолируются плитами из вспененного полистирола.

По окончанию работ котлован засыпают и строят стены.

Монолитное основание

Удачный вариант выполнения фундамента под строение хозблока – монолитная плита. Идеально ровную основу используют, когда на поверхность пола создается большая нагрузка. Для мероприятий потребуются стандартные материалы – щебень, гравий, бетон, песок, доски и гвозди, а также арматурные пруты диаметром 12 мм.

Алгоритм строительства сплошной основы

Фундаментальный монолит обустраивается по простой инструкции:

1. Выкапывается котлован 1 – 1,5 в глубину.
2. На дне траншеи укладывается подушка смесью гравия и песка, возвышенной на 30 см, слой трамбуют, засыпают щебней на 10 см и разравнивают. Обязательно контролируют возвышения подушки над грунтом (на 10-20 см).
3. Из пиломатериала конструируется опалубка высотой 10-15 см.
4. На подушку укладывается арматурная решетка с ячейками 200х200 мм.
5. Подготавливается раствор из 1 части цемента, 3 частей песка, 6 частей щебня со средними фракциями и воды. Масса заливается в опалубку на подушку.

Главное преимущество монолитных плит – неподвижность. Абсолютно ровная поверхность исключает укладку напольного покрытия, обеспечивает герметичность здания.

Какой должен быть раствор для монолита?

Чтобы достичь гладкости поверхности, рабочую смесь готовят в бетономешалке. Аппарат тщательно перемешивает массу, удаляет комки. Согласно объему бетономешалки рассчитывается количество влажного состава, что предотвращает образование трещин по плите.

Нестандартные идеи оснований хозблока

На даче можно применить фундаменты, которые выполняются из пришедших в негодность материалов – покрышек и шпал. Вам понадобиться определенное количество элементов, немного терпения и желания соорудить прочную основу для сарая.

Конструкция из резиновых шин

Фундаментальное сооружение оправдано на скальных, щебневых почвах или песчаниках. Покрышка будет своеобразным опалубным каркасом для бетона марки М15, демпфирующим подвижность грунта. Возводится ленточная или столбчатая конструкция из шин грузового транспорта. Работы выполняются по строительному алгоритму:

1. С грунта удаляется мусор, выкорчевываются пни, снимается верхний слой.
2. Покрышки располагают на одном уровне в 2 яруса так, чтобы они образовали колонну. В полости шин засыпают снятый грунт (около 80 %).
3. Поверх колонны укладывают рубероидную гидроизоляцию и заливают бетон.

Цоколь хозяйственной постройки имеет множество преимуществ – прочность, долговечность, хорошую гидроизоляцию. К тому же, применение отработанных шин позволит сэкономить на покупке стройматериалов.

Шпалы как материал для фундамента

Железобетонные брусья гарантируют устойчивость сарая, его быстрый ремонт. При работе учитывайте, что специфический запах еще долго останется на участке. Стандартный размер железнодорожного бруса – 2,7 м в длину, что позволяет не только монтировать ростверк, но и обустраивать основу для кирпичного либо блочного сарая.
Строительные мероприятия проводятся так:

1. Выкапывают траншейный канал, напоминающий систему под ленточный тип основы. Ширину прорывают больше ширины шпалы в 2 раза. Глубина траншеи – 50 см.
2. На поверхность дна засыпают подушку из гравия слоем 10 см и песка слоем 30 см.
3. Гидроизолируют дно и стенки траншеи, а затем размещают шпалы с обвязкой.

Шпалам отводится роль армирования, которое увеличивает прочность и жесткость фундамента. В частных строительных работах используют только железобетонные элементы.
Чтобы сделать качественный фундамент независимо от его разновидности, нужно соблюдать несколько приемов. Качественный бетонный раствор получается из портландцемента марки М400, очищенного щебня и песка. Мероприятия по сооружению основы проводят последовательно – так ваш сарай получит характеристики прочности, надежности и внешней эстетики.

Проектируя фундамент для сарая или крупного хозблока, основным аспектом становится снижение бюджета строительства и обеспечение максимально возможного ресурса. Поэтому плавающие плиты и ленты МЗЛФ используются редко, реализуются свайные и столбчатые ростверки. Однако на сложных грунтах, при высоком УГВ и крутых склонах следует учесть нормативы СП и обеспечить защиту подземных силовых конструкций гидроизоляционными материалами и утеплителями от влаги и вспучивания, соответственно.

Выбирая фундамент под сарай, индивидуальный застройщик, строительного образования не имеющий, часто останавливается на столбах из стеновых блоков формата 2 х 2 х 4 дм. Мотивирует он это тем, что хозблок будет небольшим и сверхлегким, однако законов природы никто не отменял:

• на глинистом грунте столбы либо завалит горизонтальными силами пучения, либо выдавит наружу этими же усилиями, но приложенными к подошве столба;
• малый вес постройки здесь скорее недостаток, а не преимущество, так как он силы пучения уравновесить не сможет;
• дожди и талые весенние воды не обойдут строение стороной, будут разрушать арматуру внутри железобетона или способствовать раскрытию трещин в бетонных блоках при замерзании после намокания конструкционного материала.

Поэтому необходимо учесть рельеф, узнать уровень УГВ и структуру грунтов на участке. Однако геологические изыскания обойдутся дороже всей постройки под ключ, домашнему мастеру заказывать эту услугу не имеет смысла. Вариант «как у соседа» тоже лишен логики, так как пласты залегают неравномерно, плывуны практически не определяются с поверхности, реальный срок эксплуатации может отличаться.

Самый простой способ самостоятельного исследования почвы в пятне застройки – пробное вкручивание винтовой сваи. Изделие погружается вручную, позволяя определить уровень грунтовой воды и глубину несущего пласта по резко увеличившемуся моменту затяжки.

Важно! Пласт должен лежать ниже отметки промерзания региона эксплуатации, чтобы исключить силы пучения полностью.

Выгоднее всего сделать пробное вкручивание для любой технологии строительства фундамента на пучинистых грунтах, насыпях или пылеватых песках, просаживающихся под весом постройки ежегодно.

Варианты фундамента сарая

После самостоятельных импровизированных геологических изысканий следует учесть характер почв в пятне застройки:

• песок крупной фракции, скала или гравелистый грунт – самый удобный вариант основания для хозблока, достаточно столбов из кирпича или стенового блока, заглубленных на два – один ряда, соответственно, ростверком станет нижний брус обвязки «каркасника»;

• супесь – ввиду возможного вспучивания предыдущий вариант придется дополнить утеплением столбов под подошвой или залить буровые сваи в несъемную опалубку из рубероида, свернутого в цилиндр, асбестовой или полиэтиленовой трубы;

Сарай на буровых сваях

• суглинок, глина, сложный рельеф, влажная почва (грунтовая вода высоко) – дешевле обойдутся только винтовые сваи, для которых не нужно бурить скважины, укладывать дрены, утеплять конструкции и гидроизолировать их.

Монолитный столбчатый фундамент и лента МЗЛФ не рассматриваются в этой статье в принципе, так как их возведение обойдется дороже каркасного сарая, что экономически не выгодно для надворной постройки.

Ввиду того, что монолитный ростверк для хозблока излишне дорогой, во всех указанных конструкциях используются деревянные балки по оголовкам свай и столбов. В этом случае невозможно залить пол по грунту, применяется перекрытие нулевого уровня по балкам.

Однако при возведении сарая для домашнего скота этот вариант непригоден в принципе, так как древесина гниет и стачивается лопатами при уборке, требуется частый ремонт. Поэтому для телятников, птичников проще увеличить бюджет строительства, залить наземный монолитный пояс, являющийся модификацией ленточного фундамента для легких построек.

Сваи винтовые

Основной проблемой данной технологии является поиск производителя СВС конструкций. При наличии сварочного аппарата и практики его использования можно . У каждого производителя существует таблица несущей способности на разных почвах, позволяющая определить шаг свай.

Таблица несущей способности винтовых свай СВС

Каркасный хозблок редко весит больше 2 т, поэтому расчеты покажут, что фундамент под сарай может опираться на единственную сваю. Однако следует учесть, что металлопрокат и пиломатериалы, из которых изготавливаются балки ростверка, провисают под своим весом уже на 2,5 – 3 м. Поэтому сваи следует ставить чаще, с максимальным шагом 1,5 – 2 м. Технология имеет вид:

• – обноски выносятся на 1 м за периметр стен, по ним натягивается струна или шнур;
• лидер-лунки – пробуриваются ручным инструментом или выкапываются лопатой, служат кондуктором для лопасти сваи, задают направление, глубина 0,4 м, диаметр немного меньше размера лопасти;

• погружение – СВС вкручиваются рычагами вручную или дрелью мощностью от 1,5 кВт (потребуется усилитель крутящего момента – мультипликатор, цена вопроса 3 – 5 тысяч или прокат оборудования);
• выравнивание – лазерным инструментом или гидроуровнем производится разметка единого горизонтального уровня на теле каждой сваи, трубы срезают УШМ с оснасткой по металлу;
• бетонирование – полости СВС заполняются тощим бетоном для предупреждения коррозии внутренних стенок, процедура никак не влияет на несущую способность, следующий этап можно начинать, не дожидаясь гидратации цементного камня;
• оголовки – стальной ростверк слишком дорогой для хозблока, а деревянные балки проще крепить на площадках, которыми снабжены оголовки свай, фиксация производится гвоздями или анкерами, так как обычный каленый саморез может срезать горизонтальными нагрузками.

Оголовок сваи винтовой для крепления бруса нижней обвязки

Важно! На сваи силы пучения не действуют, наружные грани труб защищены антикорром. Однако конструкция здания получает подполье, периметр которого необходимо зашить декоративным материалом (обычно асбоцементный лист, оклеенный гибкой черепицей, профнастил или сайдинг цокольный). Для обеспечения проветривания подполья в забирке оставляют вентиляционные продухи размером 1/400 от периметра подполья.

Сваи буровые (буронабивные)

Следующим вариантом фундамента сарая на глинистых почвах становятся буровые сваи, сделать которые можно по технологии:

• вынос осей натурных – разметка аналогична предыдущему случаю;
• скважины – пробуриваются ручным инструментом или мотобуром, шаг 1,5 – 2 м, глубина по расчету;
• опалубка – изготавливается из свернутого в цилиндр рубероида (край фиксируется скобами), полиэтиленовой или асбоцементной трубы;

• – проволочными скрутками к 4 вертикальным стержням (диаметр 8 – 10 мм, сечение периодическое «рифленка») крепятся хомуты круглой или квадратной формы (арматура гладкая, диаметр 6 мм), защитный слой обеспечивается круглыми полимерными шайбами, крепящимися на прутки;

Варианты каркасов для армирования буровых свай

• бетонирование – залить смесь удобнее через самодельные воронки, уплотнять ее лучше прутками или глубинным вибратором.

Столбы из блока стенового 40 х 20 х 20 см

На непучинистых грунтах столбчатые фундаменты сооружаются за несколько часов и считаются самым дешевым вариантом. Если почвы глинистые, у застройщика остается два варианта:

• сделать (ликвидируется основное условие вспучивания путем отвода талых/почвенных вод), утеплить подошву (ввиду небольших размеров здания пенополистирол высокой плотности придется укладывать по всему периметру и под отмосткой для сохранения тепла недр);
• или заглубить столбы ниже промерзания, произвести засыпку пазух нерудным материалом (песок, щебень);

Столбчатый фундамент на пучинистом грунте должен залегать глубже промерзания

В первом случае фундамент под сарай обойдется дороже, поскольку ЭППС имеет высокую цену. Во втором варианте резко увеличится объем земляных работ. Поэтому будет рассмотрена технология на ровном участке с низким УГВ для крупного песка, скалы или гравелистой почвы:

• натурные оси – выносятся шнурами по обноскам, удаленным от котлована на 1,5 м;
• шурфы – под каждым столбом удаляется пахотный слой (обычно 40 см);
• подушка – подстилающий слой толщиной 20 – 40 см отсыпается щебнем на влажном грунте или песком на сухой почве, каждые 10 см трамбуются виброплитой или вручную бревном;
• дренаж – перфорированные в нижней части гофротрубы укладываются по периметру отмостки, отводят талые и ливневые воды, засыпаются щебнем, укрываются со всех сторон геотекстилем;
• кладка – из кирпича керамического или блоков 20 х 20 х 40 см возводятся тумбы, на которые будут уложены балки деревянного ростверка.

Забирка оформляется по аналогии со свайно-ростверковыми фундаментами.

Столбы из покрышек авто

Индивидуальные застройщики часто используют выработавшие ресурс колеса машин в строительстве и ландшафтном дизайне. Покрышки применяются в качестве конструкционного материала фундамента или опалубки. Технологии отличаются, выбираются в зависимости от процента глины в почвах:

• на пучинистых грунтах – отрываются шурфы по углам и с шагом 1,5 – 2 м под длинными стенами, внутрь укладываются колеса стопкой, внутреннее пространство заполняется щебнем, который уплотняется трамбовкой, обратная засыпка обязательно инертным материалом (например, песком);

Столбы из покрышек заглубляются ниже отметки промерзания и засыпаются щебнем

• на скальном, щебеночном или крупнопесчаном грунте – достаточно убрать плодородный слой, отсыпать шурфы песком, уплотнить его виброплитой, сделать бетон марки М15 и выше, заполнить внутреннюю полость покрышки и уплотнить смесь штыкованием.

Покрышка служит опалубкой для бетона и демпфирует подвижки грунта

Существенным недостатком является большой диаметр резинотехнических изделий. Стену опирают по центру колес, на углах резина выступает на двух сторонах, на прямых участках – с одной. Это затрудняет изготовление забирки, без которой в подполье проникнет влага и грызуны. Поэтому облицовка крепится на каркасе, имитирующем цоколь или в листовых материалах вырезают проемы, а колеса окрашивают для более приемлемого дизайна фасадов.

Важно! После отвердевания бетона конструкция частично теряет демпферные свойства, поэтому при возможности вспучивания лучше использовать первый метод.

Монолитный наземный пояс

Данная технология является единственной, позволяющей сделать полы по грунту, оптимальные для долгосрочной эксплуатации в птичнике или коровнике. На начальном варианте возможны варианты в зависимости от грунтовых условий:

• непучинистые почвы – дополнительный мероприятий не требуется, если земля сухая, при высоком УГВ необходим дренаж и гидроизоляция;
• глинистый грунт – по периметру постройки и под отмосткой необходимо заложить утеплитель для сохранения геотермального тепла под неотапливаемым зданием, изготовить пристенный дренаж и обработать гидроизоляционными материалами доступные поверхности бетона, чтобы исключить вспучивание;

На следующих этапах технология возведения монолитного пояса состоит и операций:

• разметка – обноски удаляются за периметр на 1,5 – 2 м, для каждой стены натягивается 2 шнура по внутренней/наружной грани фундамента;
• земляные работы – плодородный слой снимается внутри осевых линий целиком, так как на нем запрещено изготавливать стяжку пола по грунту;
• подстилающий слой – фундаментная подушка из щебня или песка, смеси ПГС толщиной 0,2 – 0,4 м, периметр больше размера фундамента на 0,2 м с каждой стороны;
• дренаж – замкнутый контур из перфорированных труб, лежащих на уровне подошвы с уклоном в одну сторону 4 градуса;
• утепление – только на глинистом грунте, периметр выстилается экструдированным пенополистиролом, утепляется отмостка на глубине 0,4 м;
• опалубка – фанерные или дощатые щиты монтируются вертикально, борта выше проектной отметки на 5 см, чтобы избежать расплескивания бетона при виброуплотнении;
• армирование – каркасы из продольных стержней 6 – 10 мм, обвязанных прямоугольными хомутами из гладкой арматуры 6 – 8 мм;
• заливка – укладка смеси по кругу с одновременным уплотнением (штыкование прутком либо глубинный вибратор).

Монолитный ленточный пояс для хозблока с отмосткой

Уход за бетоном позволит избежать раскрытия трещин, заключается в периодическом увлажнении насыпанных опилок. Как вариант – можно укрыть бетонные поверхности пленкой, снизив испарение влаги.

После распалубки все доступные грани монолитных балок гидроизолируются мастикой битумной, обмазочными или штукатурными материалами, или на поверхности наплавляется рулонный материал (например, Технониколь).

Пол по грунту – плавающая стяжка, отсеченная от фундамента демпферной лентой. Отмостка необходима для отвода талых и дождевых вод от стен сарая.

Таким образом, для сарая может быть выбран любой бюджетный фундамент из рассмотренных вариантов. Основными критериями остается характеристика грунта и уровень УГВ, рельеф и вес постройки, тип пола/перекрытия и назначение хозблока.

Сарай на ленточном фундаменте

Сарай – это классическая хозяйственная постройка, которую можно встретить на практически любом сельском участке. Такое сооружение отличается небольшими размерами, часто возводится с легких подручных материалов, но при этом должно быть прочным и долговечным.

Ведь, учитывая небольшую массу и большие размеры стен, он должен стоять на надежном основании, способном выдержать ветер, дождь и воздействие грунтовых вод. Часто сараи делают на пучинистых грунтах или тех, где высокий уровень грунтовых вод и неровный профиль местности.

Поэтому, чтобы построить это здание своими руками правильно, нужно подобрать оптимальный для таких целей фундамент.

Какой фундамент лучше для сарая

Критерии выбора:

• Масса конструкции. Как правило, хозяйственные постройки построить можно своими руками с кирпича, пеноблоков, дерева или стали. Бетонных блоков не используют через их большую массу и трудность в установке. Поэтому, наибольшая масса будет кирпичной конструкции, а деревянная наиболее легкая.
• Тип грунта. Сараи часто возводят на грунтах, не пригодных для жилых построек. Поэтому, в большинстве случаев это пучинистые почвы с высоким уровнем залегания грунтовых вод. Под такой тип почвы и подбирается оптимальная конструкция основания.
• Рельеф местности. Никто не тратит лишние деньги на выравнивание строительной площадки или выкапывание глубоких котлованов.

Поэтому, с учетом рельефности и особенностей постройки, можно сделать сарай своими руками со следующими типами оснований:

1. Монолитная бетонная или железобетонная плита мелкозаглубленного типа.
2. Свайно-ростверковые основания с небольшой глубиной заложения. Ростверк делается мелкозаглубленный или висячий.
3. Ленточные мелкозаглубленные основания с бетонных блоков, кирпича или пеноблоков.
4. Столбчатый (фундамент из покрышек и т.п.)

Как построить ленточный монолитный фундамент для сарая

Учитывая, что габаритные размеры таких конструкций небольшие, то и земляные работы тут минимальные. Как правило, строительство монолитного основания состоит с нескольких этапов:

• Разработка эскизного чертежа будущего здания;
• Разметка строительной площадки с учетом размеров фундаментной плиты, ее толщины и габаритов;
• Рытье котлована на глубину до 60 см, больше делать нет смысла через высокую прочность плиты и равномерность распределения массы конструкции;
• Дно траншеи нужно тщательно выровнять, утрамбовать и засыпать на дно песчано-гравийную подушку. Ее также нужно утрамбовать, чтобы толщина подушки была не более 15-20 см. Для облегчения трамбовки, подушку можно предварительно смочить водой.
• По сторонам готового котлована нужно установить опалубку, в которой внутренние габаритные размеры соответствуют заданным параметрам фундамента. Готовую опалубку выровнять по горизонтали и вертикали.
• Теперь нужно сделать качественное армирование котлована. Для этого используется металлическая сетка с размерами 8 мм, можно использовать и меньшую, только тогда нужно уменьшить интервал между прутьями. Рекомендуется ее соединить с опалубкой, но часто этого не практикуют, чтобы построить фундамент в значительно меньшие сроки.
• Теперь нужно залить котлован жидким бетоном, тщательно разровнять и утрамбовать. При необходимости, верхнюю кромку нужно выровнять жидким бетоном с помощью гидроуровня.

Монолитный ленточный фундамент для сарая готов. Теперь остается подождать приблизительно 3-4 недели, пока бетон наберет марочную прочность и можно начинать возводить несущие стены с пеноблоков или иных тяжелых строительных материалов.

Ленточный мелкозаглубленный фундамент

По конструкции он практически не отличается от монолитной плиты, только в таких случаях в качестве строительных материалов используется кирпич, пеноблоки. Можно также использовать готовые бетонные блоки, но их установка затратная и фундаменты с блоков не практикуют для возведения сараев.

Поэтому, стоит рассмотреть этапы постройки основания с натурального камня, который всегда есть на строительных площадках. Такая технология будет практически идентичной до кирпичной кладки или установки пеноблоков.

1. Нужно сделать разметку будущего основания с учетом толщины несущих стен.
2. Выкопать траншеи по всему периметру здания. Если в проекте предусматривается еще и промежуточные стены, тогда траншею нужно сделать и под них.
3. Глубина траншеи для пучинистых почв должна составлять не более 1 метра, иногда делают меньше, если под рыхлой почвой обнаружен слой твердой породы.
4. На дно траншеи высыпать песчано-гравийную подушку, утрамбовать ее и залить жидким бетоном. Подушку оставить сохнуть несколько дней.
5. За это время стоит сделать деревянную опалубку по внешней и внутренней стороне траншеи, соединить стенки между собой в верхней части, а внешнюю поверхность покрыть гидроизоляцией, например, рубероидом.
6. На готовую бетонную поверхность выложить послойно битый камень, пространство между камнями засыпать мелким гравием и равномерно по слоям заливать бетоном. Как правило, армирование тут не практикуют, хотя можно сделать обвязку в несколько горизонтальных слоев.
7. Поднимать камень послойно до поверхности, затем закрыть полиэтиленовой пленкой и оставить на неделю сохнуть.

В случаях, когда можно построить ленточное основание с бетонных блоков или пеноблоков, тогда ширина траншеи должна соответствовать толщине блоков, а между рядами нужно предусматривать арматурную сетку.

Строительство ленточных фундаментов с бетонных блоков затратное, но и надежное, ведь не нужно использовать несколько слоев гидроизоляции.

Но возвести своими руками конструкцию с бетонных блоков сложно, а вот ленты с пеноблоков более легкие и их можно быстро устанавливать на бетонный раствор.

Видео строительства каркасного сарая на покрышках (столбчатый фундамент)

В некоторых случаях, на строительной площадке есть сложный рельеф местности, а выравнивать его сложно, то оправдывает себя столбчатая конструкция с ростверками.

В таких случаях можно построить основание с готовых винтовых свай, но это дорого. А можно прямо на площадке сделать асбестовые сваи своими руками и установить их в скважины. Преимущества такого основания очевидны:

• Сарай можно возвести даже на сложном рельефе;
• Не нужно использовать сложную гидроизоляцию цоколя, ведь он не дотрагивается до поверхности грунта;
• Скважины и сваи можно сделать своими руками;
• Технология простая и доступная каждому, тут используется минимум механизированной техники;
• Стоимость возведения оснований такого типа небольшая.

Ростверки, на которых затем будет возводиться сарай, можно сделать с пеноблоков, дерева или металлических листов. Нужно сразу предусмотреть теплоизоляцию пространства под ростверком, а сваи лучше заливать в асбестовые трубы или скрученные с рубероида трубки. Такая конструкция будет более долговечной.

Таким образом, практически любой тип основания для сарая на пучинистых почвах возвести своими руками не составит труда. Даже свайно-ростверковые фундаменты делаются за считанные дни, причем сразу после заливки свай бетоном можно возводить ростверк.

Понятно, что самой трудоемкой будет монолитная плита, причем ее нужно заливать сразу с нескольких бетономешалок одновременно. А оптимальной будет ленточная конструкция, сделать ее своими руками можно с любых подручных строительных материалов.

Фундамент под сарай своими руками строится несколькими способами. Если вы хотите, чтобы эта хозяйственная постройка служила вам много лет, следует отнестись к вопросу возведения основания для нее ответственно.

На частных подворьях нередко имеется немало хозпостроек, предназначенных для различных целей. Самой же распространенной из них является сарай. Обычно он представляет собой многофункциональное сооружение, которое может использоваться для хранения разнообразных рабочих инструментов и бытового инвентаря, разведения домашней живности. Некоторые хозяева оборудуют в сарае мастерскую.

Вне зависимости от того, для каких конкретно целей используется описываемое хозяйственное строение, оно нуждается в качественном основании.

Качественный фундамент хозяйственного строения

Конечно, можно построить сарай без фундамента. Но такое сооружение прослужит совсем недолго. Гарантией же длительной эксплуатации любой хозпостройки станет прочное и надежное основание для нее. Оно может быть:

• ленточным;
• винтовым;
• столбчатым.

Любой из указанных фундаментов для хозяйственного строения выполняется максимально простым и экономичным. Как правило, основания под сарай или хозблок углубляются в землю не более чем на 0,6 м. Они возводятся по упрощенным строительным методикам. Поэтому воспринимать по-настоящему серьезные нагрузки подобные конструкции не могут. Но в любом случае постройки даже на очень легком основании существенно прочнее и долговечнее сараев, строящихся без фундамента. Всегда помните об этом.

Основания ленточного типа пользуются наибольшей популярностью среди дачников и владельцев частных жилищ. Такие фундаменты разрешается обустраивать на любых почвах, они выдерживают достаточно большие нагрузки. Правда, стоимость их возведения по сравнению с другими основаниями для хозблока либо более высокая.

Основание сарая ленточного типа

Если вы планируете потратить минимум финансов на строительные мероприятия, лучше сооружать не ленточный, а другой вид фундамента. Благо, что выбор их большой. Для остальных мы коротко опишем, как правильно возводить такую конструкцию. Ленточный фундамент вы можете сделать самостоятельно, опираясь на следующий алгоритм выполнения работ:

1. Роете канаву шириной примерно 0,7 м. Ее глубину определяете исходя из того, насколько сильно замерзает земля зимой. Дно основания для хозяйственной постройки должно находиться немного ниже уровня промерзания грунта.
2. Далее нужно сделать в канаве подушку из двух слоев – 10-сантиметровый слой щебня плюс 5–8-сантиметровый строительного песка. Затем следует хорошо уплотнить этот пирог.
3. Изготавливаете . Желательно предусмотреть дополнительное армирование этой конструкции. Вам нужно сделать простую сетку с ячейками, имеющими размеры порядка 0,3х0,3 м, из арматурных прутков небольшого сечения (до 1 см). Над землей опалубка должна выступать на 0,25–0,3 м.
4. Готовите бетонный раствор и заливаете его в подготовленную конструкцию. Смесь для наполнения опалубки, без которой ленточный фундамент не строится, можно сделать по классическому рецепту. Смешайте щебень с песком в пропорции 5 к 3, добавьте цемент (1 часть). Потом заливайте эту композицию водой и размешивайте ее до тех пор, пока состав не станет однородным и достаточно густым.

Вам остается лишь подождать качественного застывания бетонной смеси, демонтировать опалубочную конструкцию и засыпать землей зазоры, оставшиеся после удаления каркаса из древесины. Ленточный фундамент готов. Такое основание рекомендовано для нагруженных построек, например, для хозблока либо полноценной домашней мастерской.

Намного меньше трудовых и финансовых затрат требует обустройство столбчатой конструкции. Сразу заметим, что возводить подобное сооружение на подвижных почвах нельзя. Сделать столбчатый фундамент для легкого хозблока или аналогичной постройки очень легко:

1. Очищаете площадку под сарай. На глинистых землях требуется дополнительно обустроить на земле подушку из гравия (толщина – в районе 10 см).
2. Размечаете участок, определяя точки монтажа столбчатых опор.
3. Выкапываете ямы в намеченных местах. Глубина скважин берется в пределах 50–100 см. Чем более мягкая почва на земельном участке, тем сильнее следует заглублять опоры.
4. На дно ям насыпаете смесь гравия и песка (общая толщина слоя должна получиться около 15 см), уплотняете сделанный пирог.
5. Устанавливаете столбики в подготовленные для них скважины. Опоры вы можете сделать из кирпичей, асбестоцементных труб либо из бетонных блоков. Выбор за вами. Специалисты советуют размещать внутри столбов добавочный арматурный стержень. Тогда их несущий потенциал значительно увеличивается. Конечно, если вы строите фундамент для совсем уж легкого сарая, дополнительный стержень не нужен.
6. Изготавливаете простую опалубку, заливаете ее раствором бетона.

Обустройство столбчатой конструкции

Через 5–7 дней бетон застынет и вы сможете возводить сарай на подготовленном основании.

Обратите внимание: если столбы решено было изготавливать из кирпичей, готовую опору нужно обязательно обработать мастикой с гидрозащитными свойствами.

Сравнительно недавно хозяйственные постройки стали устанавливать на винтовые основания. Специальные опоры, которые используются для этих целей, имеют особую конструкцию с лопастями на торцах. За счет этих элементов винтовые стержни без проблем вкручиваются в грунт двумя взрослыми мужчинами. Никаких реальных затруднений при выполнении подобных работ не возникает.

Вворачиваются сваи не руками, а посредством отрезка обычной трубы либо железного ломика, которые присоединяют к опоре через специальное отверстие, сделанное в верхней ее части. Монтаж винтовых изделий требуется осуществлять строго вертикально. Желательно, чтобы два человека ввинчивали опоры, а третий со стороны наблюдал за правильностью их монтажа.

Монтаж винтовых изделий

Когда на участке возводится сооружение из пеноблоков – популярного современного материала для строительства, фундамент для такой постройки делается по алгоритму, описанному для ленточного основания:

1. Копаете 0,6-метровую по глубине траншею. Засыпаете ее дно гравием и песком (оптимально использовать материалы мелкой фракции) слоем 15–20 см.
2. Делаете арматурный скелет из прутьев сечением 0,9–1 см и простую опалубку из досок.
3. Льете бетон, ждете его застывания, монтируете на полученное основание легкие и прочные пеноблоки.

Выбирайте подходящую вам технологию возведения фундамента для хозблока и выполняйте все работы собственноручно, экономя семейный бюджет!

Как правило, к обустройству фундамента сарая хозяева относятся несерьёзно, поскольку сарай считается лёгкой хозяйственной постройкой. Однако делать так категорически запрещено, ведь от качества монтажа основания зависит срок эксплуатации сарая в будущем.

Особенности фундамента под сарай

Есть определённые особенности эксплуатации сарая, которые нужно учитывать при выборе фундамента для данного типа постройки:

• не рекомендуется устанавливать столбчатый фундамент на глинистых почвах, поскольку пучение грунта просто выдавит эти столбы наружу или завалит;
• при монтаже фундамента стоит учитывать, что небольшой вес сарая не сможет противостоять силе пучения;
• на фундамент всегда будут воздействовать атмосферные осадки, в частности, талая вода, дожди, которые замерзая, будут разрушать арматуру основания.

Выбор фундамента для сарая зависит от многих параметров

Именно поэтому очень важно учитывать структуру почвы, её тип.

Есть отличный способ определить, как поведёт себя свайный фундамент на вашем участке. Можно сделать пробное вкручивание винтовой сваи. Это позволит определить уровень залегания грунтовых вод, глубину несущего пласта. Чтобы силы пучения были исключены полностью, пласт должен лежать намного ниже уровня промерзания почвы. Данную процедуру рекомендуется проводить независимо от того, какой тип фундамента для строительства был выбран.

Тип фундамента зависит от типа грунта в исследуемом пятне участка:

• крупный песок, скала, гравелистый грунт - столбчатый фундамент из кирпичей или заглублённый стеновой блок;

  Столбчатый незаглублённый фундамент подходит для песчаных грунтов

• супесь - столбчатый фундамент с утеплением, буровые сваи с рубероидом из асбестовой или полиэтиленовой трубы;

  Буровые сваи можно использовать на грунтах, склонных к пучению

• суглинок, глина или высокий уровень грунтовых вод - свайный фундамент.

Для сарая очень редко используется монолитный столбчатый или ленточный фундамент, поскольку их строительство обойдётся гораздо дороже, чем монтаж каркасного сарая.

Самый простой фундамент для сарая

Самым простым и дешёвым фундаментом для сарая является так называемый буронабивной. Технология его обустройства следующая:

Выбрав именно такой тип фундамента для сарая, хозяин будет оплачивать лишь стоимость материалов, хотя некоторые из них уже могут иметься в наличии.

Ещё немного сэкономить можно, если вместо асбестовых труб и рубероида использовать обычные автомобильные шины, причём на непучинистых грунтах даже сильно заглубляться в землю не нужно. Засыпать полость шин необходимо песком, после чего залить поверхность цементным раствором.

Видео: фундамент из покрышек

Фундамент под сарай своими руками

Если у вас есть возможность увеличить бюджет для обустройства фундамента, то можно выбрать и более основательный тип фундамента.

При выборе свай для фундамента необходимо учитывать их несущую способность, которая значительно отличается у каждого производителя.

Таблица: несущая способность винтовых свай

Поскольку масса всей конструкции сарая редко превышает 2 т, то при определённых расчётах можно прийти к выводу о необходимости использования только винтовых свай. Однако для большей надёжности (помните о том, что пиломатериалы или металлопрокат, который используется для ростверка, имеют способность провисать под собственным весом), сваи рекомендуется устанавливать на расстоянии 1,5–2 м друг от друга. Проводить работы необходимо по следующему плану:

При монтаже именно такого типа фундамента сарай требует обшивки подполья декоративным материалом, однако при этом стоит позаботиться о вентиляционных отверстиях.

Видео: свайный фундамент своими руками

Столбчатый фундамент

Данный тип фундамента может быть использован только на грунтах, где исключён процесс пучения. Для столбов можно использовать стеновой блок размерами 40*20*20 см.

Если на участке глинистая почва, процесс монтажа необходимо немного изменить:

1. Сделать пристенный дренаж, благодаря чему устранится основная причина пучения, утеплить подошву пенополистиролом по всему периметру.
2. Заглубить столбы ниже уровня промерзания грунта (если высоты блока будет недостаточно для этого, то можно произвести засыпку песком или щебнем).

Для столбов можно выбирать как стеновые блоки, так и кирпич

Эти способы значительно увеличивают финансовые и энергозатраты, поэтому рекомендуется рассмотреть другие варианты обустройства столбчатого фундамента на ровной поверхности:

• обустройство шурфов - под каждым столбом необходимо снять плодородный слой почвы толщиной в 40 см;
• песчаная или гравийная подушка в зависимости от влажности почвы с трамбовкой виброплитой каждые 10 см;
• дренаж в виде гофротруб по периметру отмостки, которые необходимо засыпать щебнем и укрыть геотекстилем;
• кирпичная кладка тумб, на которые укладываются деревянные балки ростверка.

Работа происходит в следующей последовательности:

1. Провести разметку. Столбы должны углубляться ниже слоя промерзания почвы или можно использовать один из вышеизложенных способов. Если выбран всё же первый способ, то вырыть ямы глубиной около 1,5 м и более и диаметром 1,2 м.

   При необходимости плодородный слой почвы можно снять

2. Обустроить песчаную подушку (если грунт влажный, то лучше взять щебень) поверх геотекстиля.
3. Сделать стяжку из тощего бетона, которая дополнительно выровняет подошву.
4. Проложить дренажную канализацию с использованием гофротруб.
5. Выложить столбы из стеновых блоков (пенобетон, шлакоблок, кирпич). Зафиксировать блоки цементным раствором. Для укрепления в центр столба можно пустить арматуру.

Столбчатый фундамент обязательно нужно гидроизолировать и дренировать

6. Сделать монтаж ростверка. Если он будет заглублённым, то деревянные балки дополнительно нужно защитить от воздействия влаги из грунта. Для этого можно использовать пенопласт.

   Для сарая в качестве ростверка можно использовать деревянные балки

Видео: столбчатый фундамент своими руками

Выбрать способ постройки бюджетного фундамента для сарая и сделать его своими руками можно всегда. Это позволит значительно сэкономить на строительстве хозблока.